La strada costeggia bracci di mare, incontra laghi, scavalca fiumi. L’auto si lascia deviare su piccoli e grandi traghetti. Un paesaggio di canne, abeti e aceri, di maree dantesche e di volpi furtive, di odori di iodio e di fumo. Penultima provincia del Canada per grandezza, la Nova Scotia è una penisola che si aggrappa alla costa Sudorientale del Paese. Ha il sapore di lontananza, di profumi di terra e mare, di abitanti che parlano francese con uno strano accento. È il paese dei fari, di fascinosi bed & breakfast e dell’aragosta. Ma prima di tutto, un piccolo flash-back. Circa 400 e rotti anni fa, il re di Francia Enrico IV mette gli occhi sul Nord del continente americano. Dà l’esclusiva della colonizzazione a un certo Pierre de Mons, che vi impianta una delle prime colonie francesi dell’America del Nord, seguito ben presto da Samuel de Champlain, futuro fondatore della città di Québec. A poco a poco, in un flusso lento e regolare, sbarcano i temerari francesi in cerca di una vita nuova. Bisogna avere i nervi molto saldi per imbarcarsi su queste navi poco affidabili e affrontare un clima rigido. A questa latitudine, la costa atlantica è accidentata, frastagliata da bracci di mare, isole, anse e baie. Le prime comunità agricole si insediano dentro queste insenature, in totale solitudine. È grazie ai Mi’kmaq – cacciatori e pescatori radicati in queste terre da 10 000 anni – che riescono ad adattarsi e a lanciare il commercio delle pelli. Sorretti da un’ardente volontà di trovare la felicità in questa terra promessa, i francesi chiamano il territorio Acadia, con riferimento all’Arcadia, che per i greci incarnava il paradiso terrestre. La loro capacità di trarre profitto da queste terre ingrate spinge gli inglesi a mettere gli occhi su questo eden agricolo. I britannici approfittano della guerra dei Sette anni per impadronirsi della colonia per poi – attirati dal tepore degli empori indiani e privi del coraggio necessario per affrontare il vento freddo e secco di nordovest, il noroit – supplicare gli acadiani di tornare. È per questo che, quando si apre la cartina della Nuova Scozia, metà delle città hanno nomi francesi: Grand Pré, Noël, Isle Madame, Saulinierville, Grand Étang. Bandierine blu, bianche e rosse sventolano davanti alle panetterie francesi, ai bar Au bon coin, e indicano il luogo dove vivono i discendenti dei pionieri, che hanno difeso palmo a palmo, con il loro accento aspro, la lingua francese davanti alla pressione anglosassone. Come si arriva in questi luoghi esotici? Atterrando all’aeroporto di Halifax, capitale della provincia, fulcro del commercio, grande porto militare e di costruzioni navali e base per i capitani di imbarcazioni corsare. Halifax è rimasta nell’immaginario collettivo anche per aver ricevuto l’incarico di raccogliere i corpi dei passeggeri del Titanic, affondato proprio lì davanti. Per gli appassionati di immersioni, l’esperienza in sommergibile costa… 150 000 dollari! La città è stata inoltre rasa al suolo dall’esplosione di un deposito di munizioni nel 1917. Ricordi che non impediscono a questa città dagli edifici bassi di essere disseminata di jazz club e di ristoranti specializzati in frutti di mare.